Gå tilbake
Hvordan-å-bygge-frittstående-tresteg
Skrive ut

Hvordan bygge frittstående tretrinn

Hemmeligheten bak å bygge tretrinn er å bruke kvalitetsved og gode verktøy som forhindrer skader.
Frittstående tretrapper er nyttige når du trenger å legge til trinn for å få tilgang til en uteplass, en tilhenger eller til og med et innendørs område.
Tilberedning1 time
Aktiv tid2 timer
Total tid3 timer
Utbytte: 1 trappeoppgang
Forfatter: Joost Nusselder
Kostnad: $20

Utstyr

  • Hammer
  • Håndsag
  • Målebånd
  • 16d spiker
  • Blyant
  • Innrammingsplassen
  • Jigsaw
  • Spikerpistol
  • Sirkelsag
  • Hogge sag

materialer

  • Treplanker
  • Nails

Instruksjoner

Trinn 1: Velge tre

  • Du trenger minst 6 stykker. De må være perfekte og rette, uten sprekker. Ellers kan de forårsake alvorlige problemer senere. De ideelle dimensjonene er 2x12x16, 2x4x16 og 4x4x16.

Trinn 2: Beregninger og målinger

  • Nå som du er ferdig med verktøyene og forsyningene, er det på tide å regne.
    Jeg skal vise deg en måte å gjøre pålitelige estimater på. Hvis du foretrekker nøyaktige tall, finnes det imidlertid nettsteder hvor du kan taste inn tallene og få de nøyaktige verdiene.
    Her er min metode:
  • Bestem den ferdige høyden (fra bakken helt til den fremste delen der trappene løper til) og del deretter verdien med 7, som er høyden på et vanlig trinn.
    Hvis du for eksempel finner at høyden er 84, divider den med 7; som gir deg 12 trinn. Andre beregningsmetoder kan få et høyere eller lavere antall nivåer, men ulikheten kan ikke være for stor.
    Som jeg påpekte tidligere, har det gjennomsnittlige trinnet en høyde på 7 tommer.
  • Den vanlige mønsterdybden er 10.5 tommer. I tilfelle du gjorde nøyaktige beregninger, kan det hende du har noe litt annerledes; for eksempel 7¼ og 10 5/8.
  • Trappen vil ha 3 stringers, som er ment å gi dem styrke. Hver av disse stringerne skal være laget av et enkelt stykke som måler 2×12. Utvendige stringers vil ha en bredde på 36 tommer, så du trenger to 2x36x36 som skal brukes som topptekst og bunntekst.
  • Bena kommer til å ha et 2 × 6 stykke som krysser bunnen, med det formål å holde dem spredt og ensartet.
  • Du gjør trinnene av 2 × 12 stykker og gir dem et tommers overheng på hver side av strengene.
  • Rekkverk er vanligvis tilpasset for hver trapp. Det du kan gjøre er å kutte 2×6-stykket for balusteren på rundt 48 tommer og kutte det ned senere for riktig høyde.
  • Mens du kutter bena som løper vertikalt til bakken, husk Pythagoras teorem for å få riktig høyde angående lengden på hele trappen og diagonalhøyden. Husk: a2+b2 = c2.

Trinn 3: Oppsett og layout

  • Med kunnskap om antall trinn du skal bruke og mønstermålenes målinger, er det på tide at du setter opp rammen.
    Å ha trappemålerne vil hjelpe deg enormt. De låser seg på plass og eliminerer menneskelige feil når du legger ut stringers.
  • I tilfelle du ikke har trappemålere, anbefaler jeg at noen holder firkanten for deg mens du markerer.
  • Hvis du bruker trappemålere når du starter, må du ikke introdusere dem for prosjektet hvis du får dem senere. På den måten unngår du å få ting unna.
  • Det er på tide å legge ut stringers. Ta innrammingsfeltet og plasser de 10.5 sidene til høyre og de 7 sidene til venstre.
  • Plasser firkanten på 2 × 12, gå så langt til venstre som mulig. Målet er å lage utenfor rammen.
  • Ta den 7-tommers siden og bær den på tvers, rett hele veien. Det er det øverste trinnet, og du vil kutte det ut senere.
  • Juster 7-tommers siden med 10.5-tommers side og plasser merkene dine opp til du oppnår ønsket antall trinn.
  • Du bør gjøre det nederste trinnet akkurat som toppen, bare for at mønsterdybden skal bæres på tvers fremfor oppover.
  • Nå som det vil være en 2 × 6 på toppen og bunnen som topp- og bunntekst, må du markere disse linjene og kutte dem ut for å gjøre prosjektet nivå i bakken.
  • Den nøyaktige målingen for en 2×6 er 1.5×5.5; du må merke det på toppen og bunnen av trinnet som går nedover baksiden av 2×6.
  • Nå er det riktig tidspunkt for å ta litt høyde ut av det nederste trinnet hvis du hadde tenkt å gjøre det. Alt du trenger å gjøre er å gjøre målinger nedenfra og opp og markere en linje for 2 × 6 som skal kuttes inn.

Trinn 4: Skjæring

  • Når du klipper trinnene, må du ikke klippe forbi linjene du merket. Det er bedre å returnere med en håndsag og kutte ut de små bitene som forblir festet. Det kan være litt irriterende, men det er viktig.
    Husker du da jeg ba deg gå for tre som ikke har sprekker? Tenk deg at den du bruker har gått i stykker, og så, mens du kutter, deler den seg. Jeg vedder på at det ikke er en ulempe du vil oppleve, ikke sant?
  • Mens du kutter trinnene sammen med toppteksten og bunnteksten, kan en annen person redusere stringers. Og hvis mulig, kan en annen jobbe med bena og balustrene.
  • Mens du jobber med bena, sørg for å kutte innløpene nøyaktig.
    Vet du ikke hva innslipp er? Det refererer bare til en utskjæring på 4×4 (bredde) i bena. Bare halvparten av benets tykkelse tas ut for å la de 2 plankene sette seg godt inn i hverandre.

Trinn 5: Sett sammen alt

  • Begynn med å plassere topptekst og bunntekst på de ytre strengene, og plasser deretter midtstrengeren mellom dem.
  • Sørg for å slå tre 16d-spiker i hver. Du vil finne det lettere å gjøre det med delene opp-ned, men pass på at du ikke bryter noen biter, ellers må du kutte nye.
  • Snu hele prosjektet og legg ut mønstrene på strengene.
  • Husk at det er en tomme overheng på begge sider av strengene. Her er hva du kan gjøre: spikre i en av sidene først, med riktig overheng, flytt deretter til den andre siden og prøv å få det så nært du kan.
  • Brettbenderen kan være veldig nyttig her, men ikke press den for mye, ellers knekker du strengene. Etter å ha spikret de utvendige stringerne, er den midterste stringeren ganske enkel å feste.
  • Ikke glem; 3 spiker går inn i hver stringer. Nå er det på tide å legge til beina. Du vil ha en annen person til å holde bena på plass mens du spikrer dem. Alternativt kan du bruke skrapblokker.
  • Hvis du vil at bena skal gi dine frittstående treklosser riktig mengde støtte, må du sørge for at de er riktig festet. Sett rundt 4 på siden av benet som berører headeren og stringer og ca 2 gjennom toppen av slitebanen.
  • Når du plasserer bena, ville det være bedre å ha innslippingen innvendig enn utenfor, for skjønnhetens skyld. Og når du spikrer innløpene, spikrer du 1 side, og fester deretter den andre siden fra motsatt retning. Du kjører inn 2 spiker på hver side.

Trinn 6: Siste finpuss

  • La oss stå på, ikke sant?â € <
    Når du har den stående, kan du gå foran og gjøre kryssavstivningen på de vertikale bena bak. Det er bare en måte å øke trappens styrke på.
    For å gjøre det, bruk et målebånd for å bestemme lengden på treet du trenger, kutt treverket med verdiene du får, og spik det på riktig måte. Alternativt kan du bare ta en 2 × 4, legge den mot punktene, merke den, klippe og fikse den.
  • Den enkleste måten å legge til rekkverk er å feste en baluster til slitebanen, men det ser litt slurvete ut. En vanskeligere, men mer elegant strategi ville være å kutte inn i slitebanen og spikre balusteren inn i stringeren. Det er ikke bare smartere, men også mer robust.
  • Antall balustere du trenger avhenger av antall trinn du har. Jo flere trinn, jo flere balustere trenger du.
    Så snart du har balustrene på, må du bruke et målebånd for å måle og markere en passende høyde for rekkverket. Du måler lengden fra topp til bunnbaluster. Når du kutter ut treverket, ikke glem å la 2 tommer stå for overheng.
  • Klipp to 2 × 4 stykker i passende lengde og spik hver av dem til den ene siden, og sørg for at de er på yttersiden av balustrene.